Этот пост содержит партнёрские ссылки. Если вы бронируете или покупаете что-либо по этим ссылкам, я могу получить небольшую комиссию – для вас это не влечёт дополнительных расходов. Таким образом вы поддерживаете мою работу и помогаете мне создавать подробные путеводители.
Я годами смотрела на фотографии Узбекистана, прежде чем наконец поехала. Голубые изразцы. Регистан. Та симметрия, которая кажется почти слишком идеальной, чтобы быть настоящей. Мне казалось, я знаю, что меня ждёт.
В целом я оказалась права. Но я совершенно не угадала, как именно это будет ощущаться.
Города такие же красивые, как на фотографиях, и хотя у главных достопримечательностей, конечно, встречаются туристические группы, здесь никогда не бывает такой давки, как в других популярных местах. Есть настоящее пространство, чтобы перевести дух, постоять где-нибудь невероятном, не толкаясь плечами с незнакомцами, и пережить моменты, которые ощущаются по-настоящему личными. Вот что не передаёт ни одна фотография.
Мой маршрут пролегал из Ташкента в Хиву, затем в Бухару и наконец в Самарканд, с отступлением к Аральскому морю. На длинных перегонах я летела, между Бухарой, Самаркандом и обратно в Ташкент ехала на поезде. Без этого сочетания расстояния показались бы изматывающими.
In This Guide
Мой маршрут по Узбекистану
Ташкент
Большинство воспринимает Ташкент как транзитный город по дороге к городам Шёлкового пути. У меня был один полный день на знакомство с ним, и он оказался действительно стоящим, даже если потом с остальным не сравнится.
Хаст-Имам стал местом, где моё путешествие по-настоящему началось эмоционально. Это было первое место, где я остановилась перед архитектурой и просто не смогла идти дальше. Масштаб, симметрия, тишина внутреннего двора. Ещё в столице это дало мне ощущение того, каким будет весь следующий месяц.
Чорсу-базар лучший контраст монументам, потому что он абсолютно нефильтрованный. Шумный, плотный, полный людей, которые покупают самые обычные вещи. Он напомнил мне, что это живой город, а не наследственный проект. Площадь Амира Тимура даёт удобную точку отсчёта для ориентации в городе.
Советы по Ташкенту:
Станции метро сами по себе заслуживают посещения как архитектурные объекты. Многие из них построены в советское время и по-настоящему роскошны. Обязательно попробуйте лепёшки из любой попавшейся пекарни, они выходят прямо из тандыра, и это одна из тех вещей, которые начинаешь есть каждый день, не замечая этого. Ташкент также лучшее место в стране для обмена валюты и пополнения запаса наличных перед дорогой на запад.
Малая мечеть есть в большинстве маршрутов. Сама я её не посещала, но её постоянно упоминают за впечатляющий белый мрамор и голубые детали, стоит заглянуть, если есть время.
Из ресторанов в Ташкенте: Беш Казан является самым известным плов-рестораном города, где блюдо готовят прямо на глазах у гостей в огромных традиционных казанах. Идеальное место, чтобы начать сравнивать плов в разных городах. Афсона хороший вариант для более неспешного ужина, современная узбекская кухня в комфортной атмосфере.
Хива
Хива стала самым большим сюрпризом всей поездки. Многие её пропускают из-за расстояния и сложности добраться. Это ошибка, и почти все, с кем я общалась и кто там побывал, говорили то же самое.
Старый город, известный как Ичан-Кала, полностью окружён стенами из самана, и стоит пройти через ворота, современный мир исчезает. Никаких машин. Никакого визуального шума. Только старые переулки, изразцы, минареты и дворики. Это самый хорошо сохранившийся средневековый исламский город, по которому мне доводилось ходить.
Днём он действительно немного напоминает музей под открытым небом, и в каком-то смысле так и есть. Для основных памятников нужны билеты, которые продаются у западных ворот и действуют два дня. Если вы остановились в гостинице внутри стен, билет покупать не нужно, что является одной из многих причин бронировать жильё внутри, а не снаружи. Переулки при этом открыты для прогулок в любое время.
Ранним утром, до начала экскурсий, целые кварталы города бывают в полном вашем распоряжении. Свет в этот час на изразцах это то, о чём я часто вспоминаю.
Ночи были не менее хороши, но по совершенно другим причинам. Весь город подсвечен после наступления темноты, каждый минарет и каждый фасад светится тёплым янтарным светом, а улицы почти полностью пустеют. В первый вечер я ходила два часа и едва встретила хоть кого-нибудь.
Калта-Минор самый характерный элемент силуэта города: широкий у основания, но внезапно обрезанный сверху и полностью покрытый бирюзовыми и белыми изразцами, его так и не достроили. Джума-мечеть тише и её сложнее сфотографировать, но она производит более глубокое впечатление с резными деревянными колоннами и узкими косыми полосами света.
Советы по Хиве:
Остановиться нужно внутри стен. Жильё в Ичан-Кала ограничено, но оно есть, и разница между тем, чтобы просыпаться внутри старого города и добираться туда снаружи, огромная. У западных ворот купить единый билет, если вы не живёте внутри. Взять воду и надеть удобную обувь, так как земля везде неровная. Лучшее время для подъёма на крыши и городские стены незадолго до заката.
Из ресторанов в Хиве: The Terrace хорошее место внутри стен с видом и добротной узбекской кухней. Кафе Зарафшан ещё одна надёжная точка в старом городе. Тандирий стоит посетить особо, потому что меню здесь выходит далеко за рамки стандартного шашлыка и лепёшек, здесь подают традиционные блюда, которые редко встречаются в других местах, именно те вещи, которые обычно не попадают в туристические меню.
Аральское море
Я хочу честно рассказать о том, что на самом деле значит поездка на Аральское море, потому что большинство путевых заметок описывают её так, будто это вполне посильная вылазка. Это не однодневная поездка ни в каком комфортном смысле слова.
От Хивы до Муйнака, города, который когда-то стоял на южном берегу моря, около шести часов на машине. Сегодня он далеко от воды. Дорога на большей части пути плоская и монотонная, и это тоже часть опыта, даже если в моменте так не ощущается.
Муйнак был рыболовецким портом. Море было здесь. Потом его не стало. В 1950–60-х годах советские ирригационные проекты перенаправили Амударью и Сырдарью, питавшие Аральское море, для поддержки масштабного хлопководства по всей Средней Азии. Воду, которая тысячелетиями питала одно из крупнейших внутренних морей мира, отвели в сторону, и море начало мелеть. К 1980-м годам рыболовная промышленность рухнула. К 2000-м море потеряло около трёх четвертей своего объёма, а Муйнак оказался более чем в 100 километрах от воды. Соль и химикаты, оставшиеся на бывшем дне, превратили этот ландшафт в один из самых загрязнённых в мире, что обернулось тяжелейшими последствиями для здоровья оставшихся жителей.
Кладбище кораблей за городом это место, где ржавые остовы старых рыболовецких судов застыли в песке, собранные в одном месте для удобства посетителей. В некоторые из них можно забраться. Рядом с кладбищем есть небольшой местный музей с фотографиями и картинами города в его лучшие времена, а также короткий документальный фильм, дающий полезный контекст. Здесь же находится мемориал с кратким историческим описанием.
После Муйнака дорога заканчивается, и дальше только на внедорожнике. Ещё четыре-пять часов по бывшему морскому дну до того, что осталось от моря. Земля плоская, потрескавшаяся, белая от соляных отложений. Кое-где нет никакой дороги, только открытое пространство. Это перестаёт ощущаться как путешествие и начинает ощущаться как движение сквозь последствия чего-то.
Море существует до сих пор, хотя и в сильно уменьшенном виде. Ночёвка в юрточном лагере у воды даёт время осмыслить, где ты находишься, прежде чем отправиться в обратный путь. Комфортным это не назовёшь. Но это переосмысляет всё остальное в поездке.
Советы по Аральскому морю:
Лучше бронировать через агентство в Хиве, а не пытаться организовать водителя самостоятельно. Агентства знают дорожные условия, располагают подходящими машинами и берут на себя логистику юрточного лагеря. Взять больше воды, чем кажется нужным, плюс перекусы, тёплую одежду на вечер и павербанк. На большей части маршрута нет мобильной связи. Опыт физически тяжёлый и эмоционально непростой. Поехать с таким ожиданием, и это станет одним из самых значимых переживаний в Центральной Азии.
Бухара
Бухара ощущалась иначе, чем Хива, не так, как я ожидала. Хива это сохранённый город. Бухара это живой город. Дома, магазины и повседневный уклад людей вписаны прямо в исторический центр, и это делает его более многослойным и менее похожим на музей.
Большую часть времени я провела в районе Ляби-Хауз, центрального пруда, окружённого старыми тутовыми деревьями и ресторанами, где люди просто сидят и никуда не торопятся. По вечерам это место превращается в социальный центр города. Местные собираются здесь ещё долго после того, как туристические группы расходятся по отелям, и атмосфера здесь лёгкая и неспешная. Я бы не стала уходить в другое место в поисках чего-то поинтереснее. Приходите чуть раньше вечерней толчеи, задерживайтесь дольше запланированного, и получите ровно то, что нужно.
Комплекс Пой-Калон является архитектурным сердцем города: минарет Калян, мечеть и медресе Мир-и-Араб, обращённые друг к другу через двор. Но прилегающие улочки держали моё внимание не меньше. В Бухаре есть сеть крытых торговых рядов и старых каравансараев, которые дают более живое ощущение того, каким этот город был в эпоху Шёлкового пути.
Одного дня хватит, чтобы охватить основные достопримечательности. Второй день хорош для более медленного ритма, но не обязателен.
Советы по Бухаре:
Нанять местного гида на полдня, если хочется контекста. История Бухары как крупного центра исламской учёности действительно увлекательна и трудно постигается просто из прогулок. Из мест для еды: кафе в Калонском павильоне приятное место для напитков, сладостей и вида на комплекс Пой-Калон. Айван тоже стоит отметить, уважаемый ресторан в старом городе с хорошей узбекской кухней и двориком. Для проживания: Komil Boutique Hotel одна из самых неизменно рекомендуемых гостиниц города, восстановленный традиционный дом с красивым внутренним двором. Для любителей Афсоны в Бухаре есть филиал ташкентского оригинала.
Самарканд
Самарканд это «Тысяча и одна ночь» в реальности. Именно здесь всё выглядит так же драматично, как на фотографиях.
Регистан центр всего, и да, он оправдывает ожидания. Масштаб, симметрия, детали. Всё создано, чтобы поражать. Я приехала к открытию, около 8 утра, и снова вечером на световое шоу, и эти два опыта не могли бы быть более разными. К открытию можно по-настоящему проникнуться атмосферой, пока народу ещё мало, а утренний свет на голубых изразцах это что-то невероятное. Вечером всё захватывает шоу: театральное, к сожалению только на узбекском, но визуально по-настоящему впечатляющее, и остаться на него стоит.
Шахи-Зинда ощущалась острее. Идти по этому узкому коридору мавзолеев, когда голубые изразцы сдавливают с обеих сторон, один из самых сильных визуальных опытов всей поездки. Сюда тоже лучше приходить к открытию.
Мавзолей Гур-Эмир, где покоится Тимур, тоже стоит посетить. Я видела его только снаружи, но по всему, что читала и слышала, интерьер не менее впечатляющий и точно стоит войти внутрь.
Мечеть Биби-Ханым нельзя пропустить. Это одна из крупнейших мечетей, когда-либо построенных в исламском мире, и её масштаб, даже в частично восстановленном виде, захватывает дух. Бирюзовые купола, видные со всего города, один из символов Самарканда.
Советы по Самарканду:
На Регистан и Шахи-Зинду приходить к открытию. Сочетание низкого света и малолюдности невозможно воспроизвести позже днём. Насчёт времени световых шоу на Регистане лучше уточнять у кассы при дневном посещении, так как они меняются по сезонам. Поужинать с видом на Регистан можно в ресторане Emirhan, у которого есть терраса на крыше с прямым видом на площадь, лучше бронировать заранее. Ресторан Badr ещё одно достойное место в городе. Boulevard Restaurant & Bakery хорошо подойдёт для расслабленного завтрака или лёгкого перекуса. Для проживания: Zarafshon Parkside Hotel предлагает хороший баланс комфорта, расположения и сервиса.
Лучшее время для поездки в Узбекистан
В Узбекистане континентальный климат с настоящими крайностями на обоих концах шкалы, поэтому выбор времени поездки здесь важнее, чем во многих других местах.
Весна, с конца марта по начало июня, и осень, с сентября по конец октября, считаются оптимальными периодами. Температура держится в комфортных пределах от 20 до 30 градусов, свет хорош для фотографии, а города живут полной жизнью, не становясь при этом подавляющими. Весна привлекательна ещё и тем, что природа оживает после зимы, а рынки наполняются свежими продуктами. Если вы едете в конце марта, обязательно захватите Навруз, персидский Новый год, который отмечается 21 марта. Это один из важнейших культурных праздников года: музыка, общие застолья и гуляния в каждом городе.
Лето, особенно июль и август, стоит по-настоящему жаркое. В Бухаре и Хиве температура регулярно превышает 40 градусов, и долгие прогулки по открытым историческим комплексам превращаются в настоящее испытание. Это возможно, если строить день вокруг раннего утра и вечера, но требует больше самодисциплины, чем большинство ожидает.
Зима холодная, местами на севере заметно ниже нуля, часть гостевых домов и небольших ресторанов закрывается на сезон. Тем не менее зимой исторические города становятся самыми тихими и атмосферными, а Хива под лёгким слоем снега производит совершенно особенное впечатление.
Моя личная рекомендация: апрель. Тепло, но не изнуряюще, природа просыпается после зимы, а весенний свет на изразцах просто восхитителен. Это идеальный момент до начала летнего зноя и до пика туристического сезона, когда города оживлённые, но ещё не переполненные.
Где остановиться:
Жильё в Узбекистане варьируется от простых семейных гостевых домов до восстановленных исторических зданий, в которых стоит остановиться ради самого опыта.
В Ташкенте Wyndham Hotel надёжный выбор, хорошо расположен и стабилен по качеству для комфортной первой ночи перед дорогой на запад.
В Хиве остановиться внутри стен Ичан-Калы это лучшее решение, которое можно принять. Annex Hotel Khiva достойный вариант внутри стен, и есть несколько небольших семейных гостевых домов по разным ценам, большинство в традиционных постройках.
В Бухаре Komil Boutique Hotel одна из самых неизменно рекомендуемых гостиниц города. Это восстановленный традиционный дом с внутренним двором, в котором хочется проводить время, а не просто спать.
В Самарканде Zarafshon Parkside Hotel предлагает хороший баланс комфорта, расположения и сервиса, с хорошими отзывами и удобной близостью к главным достопримечательностям.
Еда: что пробовать и где
Еда была одним из неизменных открытий поездки, и в каждом городе есть своя региональная специфика, которой стоит уделить внимание.
Плов это блюдо, которое будешь есть чаще всего, и именно оно сильнее всего варьируется от города к городу. В Ташкенте он, как правило, жирнее и насыщеннее, готовится на хлопковом масле с большим количеством баранины или говядины. В Самарканде иначе слоится, с жёлтой морковью и более лёгким льняным маслом, которое даёт чистый вкус. Готовится из баранины, говядины или курицы, но никогда из свинины. Попробуйте в нескольких городах и начнёте замечать разницу. Беш Казан в Ташкенте самый известный плов-ресторан города, где блюдо готовится прямо на глазах в огромных традиционных казанах. Идеальное начало для сравнений.
Самса, выпечка с пряным мясом или овощами прямо из тандыра, работает как перекус в любое время суток и стоит почти ничего. Шашлык везде и неизменно хорош. Манты встречаются по всей стране в разных вариациях. Лагман, тянутая лапша в наваристом бульоне, одно из самых сытных блюд после долгой прогулки. Чучвара это уменьшенная, более нежная версия мантов, обычно в лёгком супе.
Хлеб заслуживает отдельного абзаца. Лепёшка нон из тандыра с хрустящим дном и мягкой серединой подаётся ко всему. Это одна из тех вещей, которые ешь каждый день почти не замечая, а потом сразу скучаешь, как только уезжаешь.
Алкоголь доступен и спокойно подаётся в большинстве ресторанов и отелей. Местное вино есть, от сносного до неожиданно приличного. Местное пиво нормальное. Никто не делает из этого проблемы, и никакого давления ни в ту, ни в другую сторону не чувствуется.
Рестораны, которые стоит знать, по городам:
Ташкент
- Беш Казан для аутентичного ташкентского плова в простой народной обстановке
- Афсона для современной узбекской кухни в более расслабленной атмосфере
Хива
- The Terrace для вида и добротной кухни внутри стен
- Кафе Зарафшан как надёжное место в старом городе
- Тандирий для традиционных блюд, которых не найдёшь в стандартных меню
Бухара
- Ресторан у Ляби-Хауз для атмосферы и вечернего вида на воду
- Кафе в Калонском павильоне для напитков, сладостей и вида на Пой-Калон. Айван для полноценного ужина в дворике старого города
- Айван для полноценного ужина в дворике старого города
Самарканд
- Emirhan для вида с крыши прямо на Регистан
- Badr Restaurant для достойного ужина в городе
- Boulevard Restaurant & Bakery для расслабленного завтрака или лёгкого обеда
Транспорт и практические советы
Такси дешёвые по европейским меркам, но лучше пользоваться приложениями, а не ловить машины на улице и не договариваться о цене в аэропорту. У нас был водитель, который попытался завысить цену в аэропорту Ташкента, и другой, которому это удалось в аэропорту Ургенча по дороге в Хиву. Везде лучше использовать Яндекс Go, а в Ташкенте Uklon, там он обычно чуть дешевле. Оба приложения работают хорошо и снимают большую часть торга.
Внутренние рейсы дешёвые, комфортные и зачастую куда разумнее поезда на длинных перегонах. Мы изначально купили билеты на поезд из Хивы в Бухару, он идёт больше шести часов, и в итоге полетели. Правильное решение. На маршруте Ташкент — Самарканд или Бухара — Ташкент скоростной поезд отличный и стоит своих денег, но билеты нужно брать заранее, так как они разлетаются.
Наличные необходимы. Банкоматы есть в крупных городах, но с картой вне отелей бывают проблемы. Запастись деньгами лучше до поездки в Хиву или к Аральскому морю.
Если брать сувениры, то однозначно что-нибудь шёлковое. В Узбекистане давняя традиция шёлкоткачества, и качество действительно высокое. Икатовая ткань с характерным размытым рисунком самая узнаваемая, она встречается на всём, от платков до настенных панно. Это одна из немногих вещей, на которую не жалко потратиться.
Отдельно хочется сказать о людях. Узбекистан стал одной из самых дружелюбных стран, в которых мне довелось побывать, и эта доброжелательность ощущается как настоящая, а не наигранная. Никто ничего не навязывает на базарах. Никто не кричит вслед с ценами. Мужчины общаются дружелюбно и с уважением, без того подтекста, который порой чувствуется в других мусульманских странах, и я чувствовала себя в полной безопасности и комфорте на протяжении всей поездки. Большинство говорит по-русски как на родном или втором языке. В отелях и ресторанах обычно есть английский. Общая атмосфера везде была спокойной, тёплой и по-настоящему приятной.
Итоги
Узбекистан это поездка, которая продолжает давать поводы для размышлений ещё долго после возвращения. Города Шёлкового пути выполняют всё, что обещают, и одна только архитектура оправдывает дорогу. Но больше всего мне запомнилось то, что нельзя было предугадать по фотографиям: тишина Хивы в полночь, дорога по тому, что когда-то было морским дном, лёгкость движения по стране, люди которой просто рады, что ты приехала. Это место вознаграждает тех, кто замедляется, приходит в нужный час и порой сворачивает с очевидного маршрута в пользу более тихой улочки. Если вы годами думали об этой поездке, езжайте. Оно того стоит.
Если вам понравился этот материал, загляните и в мои другие путеводители по Азии.
