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Ich hatte mir jahrelang Fotos von Usbekistan angesehen, bevor ich endlich gefahren bin. Die blauen Kacheln. Der Registan. Diese Symmetrie, die fast zu perfekt wirkt, um echt zu sein. Ich dachte, ich wüsste, was mich erwartet.
Mit dem meisten lag ich richtig. Aber ich hatte mich geirrt, wie es sich anfühlen würde.
Die Städte sind so schön wie auf den Fotos, und obwohl es an den Hauptsehenswürdigkeiten durchaus Reisegruppen gibt, wirkt es nie so überlaufen wie andere beliebte Reiseziele. Es gibt noch echten Raum zum Durchatmen, um irgendwo Außergewöhnlichem zu stehen, ohne Schulter an Schulter mit Fremden zu stehen, und um Momente zu erleben, die sich wirklich persönlich anfühlen. Genau das ist das Ding mit Usbekistan, das kein Foto einfangen kann.
Meine Route führte mich von Taschkent nach Chiwa, dann nach Buchara und schließlich nach Samarkand, mit einem Abstecher zum Aralsee dazwischen. Für die langen Strecken habe ich Flüge genommen, zwischen Buchara, Samarkand und zurück nach Taschkent den Zug. Ohne diese Kombination wären die Distanzen zermürbend gewesen.
Inhaltsverzeichnis
Meine Reiseroute durch Usbekistan
Taschkent
Die meisten behandeln Taschkent als Durchgangsstadt auf dem Weg zu den Seidenstraßenstädten. Ich hatte einen ganzen Tag zum Erkunden und fand es die Zeit wirklich wert, auch wenn es später nicht mehr mithalten kann.
Der Khast-Imam-Komplex war der Ort, an dem meine Reise für mich emotional wirklich begann. Es war der erste Ort, an dem ich vor einer Architektur stand, die mich innehalten ließ. Die Größe, die Symmetrie, die Ruhe des Innenhofs. Es gab mir schon in der Hauptstadt ein Gefühl dafür, wie sich die nächsten zwei Wochen anfühlen würden.
Der Chorsu-Basar ist der beste Kontrast zu den Denkmälern, weil er völlig ungefiltert ist. Laut, dicht, voller Menschen, die ganz alltägliche Dinge kaufen. Er hat mich daran erinnert, dass dies eine echte Stadt ist und kein Kulturprojekt. Der Amir-Timur-Platz gibt einem einen zentralen Orientierungspunkt für die Stadt und ist einen kurzen Stopp wert.
Tipps für Taschkent:
Die Metrostationen sind als Architektur an sich einen Besuch wert. Viele wurden in der Sowjetzeit gebaut und sind wirklich prachtvoll. Unbedingt das Non-Brot aus jeder Bäckerei probieren, an der man vorbeikommt. Es kommt aus dem Tandur-Ofen und ist eines dieser Dinge, die man am Ende jeden Tag isst. Taschkent ist außerdem der beste Ort im Land, um Geld zu wechseln und sich mit Bargeld einzudecken, bevor man nach Westen weiterfährt.
Die Minor-Moschee steht auf den meisten Reiserouten. Ich habe sie selbst nicht besucht, aber sie wird immer wieder für ihr auffälliges weißes Marmor und ihre blauen Details erwähnt, also lohnt sich ein Abstecher, wenn man Zeit hat.
Zum Essen in Taschkent: Besh Qozon ist das bekannteste Plov-Restaurant der Stadt, wo das Gericht vor den Augen der Gäste in riesigen traditionellen Kasankesseln zubereitet wird. Der perfekte Startpunkt, bevor man die verschiedenen Versionen in den anderen Städten vergleicht. Afsona ist eine gute Option für ein entspannteres Abendessen, moderne usbekische Küche in einer angenehmen Atmosphäre.
Chiwa
Chiwa war die größte Überraschung der gesamten Reise. Viele überspringen es wegen der Entfernung und des Aufwands, dorthin zu gelangen. Das ist ein Fehler, und die meisten, mit denen ich gesprochen habe, die dort waren, sagten dasselbe.
Die Altstadt, bekannt als Itschan Kala, ist vollständig von Lehmziegelmauern umschlossen, und sobald man durch das Tor tritt, verschwindet die moderne Welt. Keine Autos drinnen. Kein visuelles Rauschen. Nur alte Gassen, Kachelwerk, Minarette und Innenhöfe. Es ist die am besten erhaltene mittelalterliche islamische Stadt, durch die ich je gelaufen bin.
Tagsüber fühlt es sich leicht wie ein Freilichtmuseum an, und in gewissem Sinne ist es das auch. Für die Hauptdenkmäler werden Eintritte verlangt, die am Westtor verkauft werden und zwei Tage lang gültig sind. Wer in einer Unterkunft innerhalb der Mauern übernachtet, muss keine Eintrittskarte kaufen, was einer von vielen guten Gründen ist, ein Zimmer drinnen statt draußen zu buchen. Die Gassen selbst sind zu jeder Stunde frei zu erkunden.
Früh morgens, bevor die Reisegruppen beginnen, kann man ganze Stadtviertel ganz für sich haben. Das Licht zu dieser Stunde auf dem Kachelwerk ist etwas, das ich oft denke.
Die Nächte waren genauso gut, aber aus völlig anderen Gründen. Die gesamte Stadt ist nach Einbruch der Dunkelheit beleuchtet, jedes Minarett und jede Fassade leuchtet in warmem Bernsteinlicht, und die Straßen leeren sich fast vollständig. Ich bin an meinem ersten Abend zwei Stunden lang gelaufen und habe kaum eine andere Person gesehen.
Das Kalta-Minor-Minarett ist das markanteste Element der Skyline, an der Basis breit, aber kurz abgeschnitten und vollständig mit türkisfarbenen und weißen Kacheln bedeckt, weil es nie fertiggestellt wurde. Die Djuma-Moschee ist ruhiger und schwerer zu fotografieren, aber eindringlicher, mit ihren geschnitzten Holzsäulen und dem schmal einfallenden Licht.
Tipps für Chiwa:
Innerhalb der Mauern übernachten. Unterkünfte in Itschan Kala sind begrenzt, aber vorhanden, und dort aufzuwachen statt außerhalb verändert alles an der Erfahrung des frühen Morgens. Am Westtor die Kombikarte kaufen, wenn man nicht drinnen übernachtet. Wasser mitbringen und bequeme Schuhe anziehen, da der Boden uneben ist. Die beste Zeit für die Dächer und Stadtmauern ist kurz vor Sonnenuntergang.
Zum Essen in Chiwa: The Terrace ist ein empfehlenswerter Ort innerhalb der Mauern mit guter Aussicht und solider usbekischer Küche. Das Café Zarafshon ist eine weitere gute Option in der Altstadt. Tandoriy lohnt sich besonders, weil die Speisekarte weit über das übliche gegrillte Fleisch und Fladenbrot hinausgeht. Sie servieren traditionelle Gerichte, die man anderswo kaum findet, genau die Art von Dingen, die es nicht immer auf touristenfreundliche Speisekarten schaffen.
Der Aralsee
Ich möchte ehrlich darüber sein, was ein Besuch am Aralsee wirklich bedeutet, denn die meisten Reiseberichte beschreiben ihn so, als wäre er gut handhabbar. Er ist kein Tagesausflug in irgendeinem angenehmen Sinne des Wortes.
Von Chiwa aus sind es etwa sechs Stunden mit dem Auto bis nach Mujnak, der Stadt, die früher am Südufer des Meeres lag. Heute ist sie weit vom Wasser entfernt. Die Fahrt ist flach und eintönig für den größten Teil des Weges, was selbst Teil der Erfahrung ist, auch wenn es sich nicht so anfühlt.
Mujnak war einmal ein Fischereihafen. Das Meer war hier. Dann war es weg. In den 1950er und 60er Jahren leiteten sowjetische Bewässerungsprojekte den Amu-Darya und den Syrdarja um, die den Aralsee speisten, um großflächigen Baumwollanbau in ganz Zentralasien zu unterstützen. Das Wasser, das eines der größten Binnenmeere der Welt ernährt hatte, wurde umgeleitet, und das Meer begann zu schrumpfen. In den 1980er Jahren war die Fischereiindustrie zusammengebrochen. In den 2000er Jahren hatte das Meer rund drei Viertel seines Volumens verloren, und die Stadt Mujnak lag über 100 Kilometer vom Wasser entfernt. Das Salz und die Chemikalien, die auf dem ehemaligen Meeresboden zurückgeblieben waren, schufen eine der am stärksten kontaminierten Landschaften der Welt, mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen für die Menschen, die geblieben waren.
Der Schiffsfriedhof außerhalb der Stadt ist der Ort, an dem verrostete Rümpfe alter Fischerboote im Sand stranden, an einem Ort zusammengebracht, um sie für Besucher zugänglich zu machen. Man kann in einige von ihnen hineinklettern. Neben dem Friedhof gibt es ein kleines lokales Museum mit Fotos und Gemälden der Stadt in ihren besseren Zeiten, dazu einen kurzen Dokumentarfilm, der nützlichen Kontext bietet. Es gibt auch ein Denkmal mit Blick auf das Gelände mit einer kurzen historischen Zusammenfassung.
Nach Mujnak endet die Straße und man wechselt zu einem Geländewagen. Von dort sind es weitere vier bis fünf Stunden Fahrt über den ehemaligen Meeresgrund, um das zu erreichen, was vom Meer übrig geblieben ist. Der Boden ist flach, rissig und weiß von Salzablagerungen. An manchen Stellen gibt es gar keine Wege, nur offenes Land. Es fühlt sich nicht mehr wie Reisen an, sondern wie das Durchqueren der Nachwirkungen von etwas.
Das Meer existiert noch in reduzierter Form. Eine Nacht in einem Jurtencamp in der Nähe des Wassers zu verbringen gibt einem Zeit, zu verarbeiten, wo man sich befindet, bevor die Rückfahrt beginnt. Es ist nicht komfortabel. Aber es rückt alles andere auf der Reise in eine neue Perspektive.
Tipps für den Aralsee:
Am besten über eine Agentur in Chiwa buchen, anstatt zu versuchen, einen Fahrer unabhängig zu organisieren. Die Agenturen kennen die Straßenverhältnisse, haben geeignete Fahrzeuge und kümmern sich um die Jurtencamp-Logistik. Mehr Wasser mitbringen als man zu brauchen glaubt, dazu Snacks, eine warme Schicht für den Abend und eine Powerbank. Für den größten Teil der Fahrt gibt es kein Handysignal. Die Erfahrung ist körperlich anspruchsvoll und emotional schwer. Mit dieser Erwartung hinzugehen macht sie zu einem der bedeutendsten Erlebnisse in Zentralasien.
Buchara
Buchara fühlte sich anders an als Chiwa, auf eine Art, die ich nicht ganz erwartet hatte. Chiwa ist konserviert. Buchara ist gelebt. Die Menschen haben ihre Häuser, Geschäfte und täglichen Routinen direkt durch das historische Zentrum gewoben, was die Stadt vielschichtiger und weniger museumsartig wirken lässt.
Die meiste Zeit habe ich rund um das Lyabi-Hauz-Gebiet verbracht, einem zentralen Teich, umgeben von alten Maulbeerbäumen und Restaurants, mit Menschen, die einfach dasitzen. Abends wird es zum sozialen Mittelpunkt der Stadt. Einheimische versammeln sich dort noch lange, nachdem die Reisegruppen in ihre Hotels zurückgekehrt sind, und die Atmosphäre ist entspannt und ungehetzt. Ich würde diese Restaurants nicht für etwas Entfernteres überspringen. Etwas früher als zur Hauptessenszeit kommen, länger als geplant bleiben, und man bekommt genau das richtige Erlebnis.
Der Poi-Kalon-Komplex ist das architektonische Herzstück, mit dem Kalon-Minarett, der Moschee und der Mir-i-Arab-Madrasa, die sich alle gegenüberstehen. Die umliegenden Straßen haben meine Aufmerksamkeit genauso gefesselt. Buchara hat ein Netz von überdachten Basaren und alten Karawansereien, die ein klareres Bild davon vermitteln, wie die Stadt als Handelsknotenpunkt an der Seidenstraße ausgesehen haben muss.
Ein Tag reicht, um die Hauptsehenswürdigkeiten abzudecken. Ein zweiter Tag ist eine gute Option für ein langsameres Tempo, aber nicht notwendig.
Tipps für Buchara:
Für einen halben Tag einen lokalen Guide engagieren, wenn man Kontext möchte. Die Geschichte Bucharas als bedeutendes Zentrum islamischer Gelehrsamkeit ist wirklich interessant und schwer allein durch Herumspazieren vollständig zu erfassen. Zum Essen ist das Café im Kalon-Pavillon ein schöner Ort für Getränke, Süßigkeiten und den Blick über den Poi-Kalon-Komplex. Ayvan ist ebenfalls empfehlenswert, ein angesehenes Restaurant in der Altstadt mit guter usbekischer Küche und einem Innenhof. Für die Unterkunft ist das Komil Boutique Hotel eines der beständig empfohlensten Häuser der Stadt, ein restauriertes traditionelles Haus mit einem wunderschönen Innenhof. Für Afsona-Fans gibt es auch eine Buchara-Filiale des Taschkenter Originals.
Samarkand
Samarkand ist das echte Tausendundeine Nacht. Das ist der Ort, der tatsächlich so dramatisch wirkt, wie er auf Fotos aussieht.
Der Registan ist das Zentrum von allem, und ja, er wird dem gerecht. Die Größe, die Symmetrie, die Details. Alles darauf ausgelegt zu beeindrucken. Ich bin zur Öffnungszeit, gegen 8 Uhr morgens, hingegangen und dann abends nochmals für die Lichtshow, und die beiden Erlebnisse hätten unterschiedlicher nicht sein können. Zur Öffnungszeit kann man es bei relativ wenigen Menschen wirklich auf sich wirken lassen, und das Morgenlicht auf den blauen Kacheln ist außergewöhnlich. Abends übernimmt die Show, sie ist theatralisch und leider nur auf Usbekisch, aber visuell wirklich beeindruckend und es lohnt sich zu bleiben.
Shah-i-Sinda fühlte sich intensiver an. Durch diesen engen Korridor aus Mausoleen zu laufen, mit blauen Kacheln, die von beiden Seiten einengen, ist eines der visuell eindrucksvollsten Erlebnisse der gesamten Reise. Auch hier am besten zur Öffnungszeit gehen.
Das Gur-e-Amir-Mausoleum, wo Timur begraben liegt, ist einen Besuch wert. Ich habe es nur von außen gesehen, aber allem, was ich gelesen und gehört habe nach, ist das Innere genauso beeindruckend und definitiv einen Eintritt wert.
Die Bibi-Khanym-Moschee sollte ebenfalls nicht verpasst werden. Sie ist eine der größten Moscheen, die je in der islamischen Welt gebaut wurde, und ihr Ausmaß ist selbst in ihrem teilweise restaurierten Zustand überwältigend. Die türkisfarbenen Kuppeln, die von überall in der Stadt zu sehen sind, gehören zu den prägenden Bildern Samarkands.
Tipps für Samarkand:
Den Registan und Shah-i-Sinda zur Öffnungszeit besuchen. Die Kombination aus niedrigem Licht und sehr wenigen Menschen lässt sich später am Tag nicht mehr replizieren. Für die Registan-Lichtshow beim Tagesbesuch am Ticketschalter nach den aktuellen Showzeiten fragen, da diese je nach Saison variieren können. Für ein Abendessen mit Blick auf den Registan hat das Emirhan Restaurant eine Dachterrasse mit direktem Blick auf den Platz, am besten im Voraus reservieren. Das Badr Restaurant ist eine weitere empfehlenswerte Adresse in der Stadt. Das Boulevard Restaurant und Bakery ist eine gute Wahl für ein entspanntes Frühstück oder eine leichtere Mahlzeit. Für die Unterkunft bietet das Zarafshon Parkside Hotel eine gute Balance aus Komfort, Lage und Service.
Die beste Reisezeit für Usbekistan
Usbekistan hat ein kontinentales Klima mit echten Extremen an beiden Enden, daher spielt das Timing hier eine größere Rolle als an den meisten Reisezielen.
Frühling, von Ende März bis Anfang Juni, und Herbst, von September bis Ende Oktober, sind die besten Reisezeiten. Die Temperaturen liegen angenehm zwischen 20 und 30 Grad, das Licht ist gut für Fotos, und die Städte sind lebendig, ohne überwältigend zu sein. Der Frühling bietet den zusätzlichen Bonus, dass die Landschaft nach dem Winter wieder zum Leben erwacht und die Märkte sich mit frischen Produkten füllen. Wer Ende März reist, sollte Nouruz erleben, das persische Neujahr, das am 21. März gefeiert wird. Es ist eines der wichtigsten kulturellen Ereignisse des Jahres, mit Musik, gemeinschaftlichen Festen und Feiern in jeder Stadt.
Der Sommer, vor allem Juli und August, ist wirklich heiß. In Buchara und Chiwa übersteigen die Temperaturen regelmäßig 40 Grad, was lange Tage des Umherlaufens in Freiluftdenkmälern bestenfalls unangenehm macht. Es ist machbar, wenn man seinen Tag rund um frühe Morgenstunden und Abende strukturiert, aber es erfordert mehr Disziplin als die meisten erwarten.
Der Winter ist kalt, manchmal deutlich unter null im Norden, und eine Reihe von Gästehäusern und kleineren Restaurants schließt für die Saison. Dennoch sind die historischen Städte im Winter am ruhigsten und atmosphärischsten, und wer die Kälte nicht scheut, erlebt Orte wie Chiwa unter einem Hauch von Schnee in einer ganz besonderen Stimmung.
Meine persönliche Empfehlung ist April. Die Temperaturen sind angenehm warm, ohne erdrückend zu sein, die Landschaft erwacht nach dem Winter wieder zum Leben, und das Frühlingslicht auf den Kacheln ist wirklich wunderschön. Es liegt genau im Sweet Spot, bevor die Sommerhitze einsetzt und bevor der Haupttouristenpeak beginnt, sodass die Städte lebendig, aber nicht überfüllt wirken.
Essen: Was man essen sollte und wo
Essen war eines der beständigen Highlights der Reise, und jede Stadt hat ihren eigenen regionalen Charakter, dem es sich lohnt, Aufmerksamkeit zu schenken.
Welche Unterkunft:
Hotel Empfehlungen
Die Unterkünfte in Usbekistan reichen von einfachen familiengeführten Gästehäusern bis hin zu restaurierten historischen Gebäuden, die es wirklich wert sind, als Teil des Erlebnisses dort zu übernachten.
In Taschkent ist das Wyndham Hotel eine solide Wahl, gut gelegen und zuverlässig für eine komfortable erste Nacht, bevor es nach Westen geht.
In Chiwa ist das Übernachten innerhalb der Mauern von Itschan Kala die beste Entscheidung, die man treffen kann. Das Annex Hotel Khiva ist eine empfehlenswerte Option innerhalb der Mauern, und es gibt auch verschiedene kleinere familiengeführte Gästehäuser zu unterschiedlichen Preispunkten, die meisten davon in traditionellen Gebäuden.
In Buchara ist das Komil Boutique Hotel eines der beständig empfohlensten Häuser der Stadt, ein restauriertes traditionelles Haus mit einem wunderschönen Innenhof und einer Atmosphäre, die dazu einlädt, mehr Zeit im Hotel zu verbringen als nur zu schlafen.
In Samarkand bietet das Zarafshon Parkside Hotel eine gute Balance aus Komfort, Lage und Service, gut bewertet und ideal für die Hauptsehenswürdigkeiten gelegen.
Plov ist das Gericht, das man am häufigsten essen wird, und das, das am stärksten zwischen den Städten variiert. In Taschkent ist es tendenziell reicher und fettiger, in Baumwollsaatöl mit viel Lamm oder Rindfleisch gekocht. In Samarkand ist es anders geschichtet, mit gelben Karotten und einem leichteren Leinöl, das ihm einen klareren Geschmack verleiht. Es wird mit Lamm, Rind oder Hühnchen zubereitet, aber nie mit Schwein. In mehreren Städten probieren und man beginnt, die Unterschiede zu bemerken. Besh Qozon in Taschkent ist das bekannteste Plov-Restaurant der Stadt, wo das Gericht vor den Augen der Gäste in riesigen traditionellen Kasankesseln zubereitet wird. Der perfekte Startpunkt, bevor man die verschiedenen Versionen vergleicht.
Samsa, das gebackene Gebäck gefüllt mit gewürztem Fleisch oder Gemüse und direkt aus dem Tandur gezogen, eignet sich zu jeder Tageszeit als Snack und kostet fast nichts. Schashlik, gegrilltes Fleisch am Spieß über Holzkohle, ist überall und durchgehend gut. Manti sind gedämpfte Teigtaschen, die in verschiedenen Formen im ganzen Land auftauchen. Laghman, ein handgezogenes Nudelgericht in kräftiger Brühe, ist eines der befriedigendsten Dinge nach einem langen Wandertag. Tschutschvara ist eine kleinere, zartere Variante von Manti, meist in einer leichten Suppe serviert.
Das Brot verdient eine eigene Erwähnung. Non, das runde Fladenbrot aus dem Tandur-Ofen, kommt mit einer knusprigen Basis und einem weichen Kern und wird zu allem gereicht. Es ist eines dieser Dinge, die man jeden Tag fast ohne es zu merken isst und sofort vermisst, wenn man weg ist.
Alkohol ist verfügbar und wird in den meisten Restaurants und Hotels problemlos ausgeschenkt. Lokaler Wein existiert und reicht von akzeptabel bis überraschend gut. Lokales Bier ist in Ordnung. Niemand macht dabei ein Aufheben, und man spürt nie irgendeinen Druck in die eine oder andere Richtung.
Eine vollständige Liste empfehlenswerter Restaurants, Stadt für Stadt:
Taschkent
- Besh Qozon für das definitiv taschkentische Plov-Erlebnis
- Afsona ür moderne usbekische Küche in einer entspannteren, zeitgenössischen Atmosphäre
Chiwa
- The Terrace ür Aussicht und solide Küche innerhalb der Mauern
- Café Zarafshon als zuverlässige Option in der Altstadt.
- Tandoriy für traditionelle Gerichte, die weit über das Standardmenü hinausgehen
Buchara
- Das Restaurant am Lyabi Hauz für die Atmosphäre und die Lage am Wasser am Abend
- Das Café im Kalon-Pavillon für Getränke, Süßigkeiten und den Blick über Poi Kalon
- Ayvan für ein richtig gutes Essen in einem Innenhof in der Altstadt
Samarkand
- Emirhan Restaurant für die Dachterrassenaussicht direkt auf den Registan (unbedingt frühzeitig buchen)
- Badr Restaurant für ein empfehlenswertes Abendessen in der Stadt.
- Boulevard Restaurant & Bakery für eine entspannte Frühstücks- oder Mittagsoption
Anreise und praktische Hinweise
Taxis sind für europäische Verhältnisse sehr günstig, aber es lohnt sich, Apps zu nutzen, anstatt Autos anzuhalten oder einen Preis am Flughafen auszuhandeln. Wir hatten einen Fahrer, der am Flughafen Taschkent zu viel verlangte, und einen anderen, der uns am Flughafen Urgentsch auf dem Weg nach Chiwa tatsächlich abzockte. Yandex Go überall nutzen, und in Taschkent Uklon, das dort etwas günstiger ist. Beide Apps funktionieren gut und eliminieren den meisten Verhandlungsaufwand.
Inlandsflüge sind günstig, komfortabel und ergeben für die längeren Strecken oft viel mehr Sinn als der Zug. Wir hatten ursprünglich den Zug von Chiwa nach Buchara gebucht, der über sechs Stunden dauert, und sind dann doch geflogen. Die richtige Entscheidung. Für Taschkent nach Samarkand oder Buchara nach Taschkent ist der Hochgeschwindigkeitszug ausgezeichnet und empfehlenswert, aber Tickets weit im Voraus buchen, da sie ausverkauft sind.
Bargeld ist unerlässlich. Geldautomaten gibt es in den größeren Städten, aber die Kartenakzeptanz außerhalb von Hotels ist uneinheitlich. Vor der Weiterreise nach Chiwa oder zum Aralsee gut eindecken.
Wer Souvenirs kauft, sollte etwas aus Seide kaufen. Usbekistan hat eine lange Seidenwebetradition und die Qualität ist wirklich gut. Der Ikat-gefärbte Stoff mit seinen charakteristischen verschwommenen Mustern ist der bekannteste und erscheint auf allem von Schals bis hin zu Wandbehängen. Es ist eines der wenigen Dinge, für das es sich lohnt, wirklich Geld auszugeben.
Die Menschen verdienen eine besondere Erwähnung. Usbekistan war eines der freundlichsten Länder, die ich je bereist habe, und die Freundlichkeit wirkte echt und nicht aufgesetzt. Niemand drängte irgendetwas auf den Basaren. Niemand schrie Preise hinterher. Männer waren freundlich und respektvoll, ohne den Unterton, der in anderen muslimisch geprägten Ländern manchmal spürbar ist, und ich habe mich während der gesamten Reise völlig sicher und wohl gefühlt. Die meisten Menschen sprechen Russisch als Erst- oder Zweitsprache. In Hotels und Restaurants ist meistens auch Englisch verfügbar. Die allgemeine Atmosphäre war überall ruhig, herzlich und wirklich angenehm.
Fazit
Usbekistan ist eine Reise, die einem noch lange nach der Rückkehr zu denken gibt. Die Seidenstraßenstädte halten alles, was sie versprechen, und die Architektur allein rechtfertigt die Reise. Aber die Dinge, die mich am meisten beschäftigt haben, waren die, die man aus Fotos nicht hätte erahnen können: die Stille Chiwas um Mitternacht, die Fahrt über das, was einmal ein Meeresboden war, die Leichtigkeit, sich durch ein Land zu bewegen, dessen Menschen einfach froh sind, dass man gekommen ist. Es ist ein Reiseziel, das belohnt, wer langsamer macht, zur richtigen Stunde geht und gelegentlich die offensichtliche Route zugunsten einer ruhigeren Gasse links liegen lässt. Wer schon seit Jahren darüber nachdenkt, so wie ich, sollte fahren. Es lohnt sich.
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